대량생산 대량판매 '레디 투 웨어'

1798년 영국 작가 제인 오스틴은 한 기자에게 이렇게 썼다고 합니다. "나는 새 옷을 어떻게 만들어야 좋을 지 모르겠어요. 그런 것들은 다 만들어진 것을 살 수 있으면 좋겠어요" 19세기를 거치면서, 많은 발전들로 인해 제인 오스틴이 바라던 일이 실현되었습니다. 유행이 바뀌는 속도보다 더 빠르게 재봉, 재단, 직조, 자수를 위한 새로운 기계들이 나왔습니다. 기성복의 처음 소비자는 남성이었으며 코트, 조끼, 셔츠, 바지 등의 단품 의류들이 여성의 정교한 드레스보다 훨씬 쉽게 대량 생산에 맞게 개조되었습니다. 그러나 19세기 중반쯤에는 여성들도 망토나 실내복같이 몸에 딱 맞을 필요가 없는 품목들은 매장이나 우편 주문을 통하여 구매할 수 있었고 초창기 이러한 기성품의 품질은 훌륭했습니다. 10세기 말에는 뉴욕의 백화점 등에서 카탈로그를 얻을 수 있어서 여러 종류의 속옷에서부터 비싸지만 실용적인 코트에 이르기까지 기성복을 주문할 수 있었습니다. 

 

1.  Ready to Wear, 기성복이란?

기성복(Ready To Wear)은 프레타포르테(prêt-à-porter) 라고도 불립니다. 캐주얼하게는 오프 더 랙(off-the-rack) 또는 오프 더 페그(off-the-peg) 라고도 하며, 특정 사람의 체구에 맞게 맞춤 제작된 의류와 달리 표준화된 사이즈로 완성된 상태로 판매되는 의류를 일컫는 용어입니다. 다시 말해, 한 사람을 위해 디자인하고 재봉하는 것이 아니라 다양한 사이즈로 대량 생산되고, 대량으로 판매되는 의류를 말합니다. 오프 더 페그라는 용어는 핸드백과 같이 의류가 아닌 품목에도 종종 사용됩니다. 오뜨 꾸뛰르와는 정반대의 의미입니다

 

 

2. 기성복의 역사

(1) 남성복 및 아동복

미국 남북 전쟁 중에 기성복에 대한 필요성이 대두되며, 미국에서 의류 부문이 성장하는 계기가 되었습니다. 남성용 기성복은 직물, 트리밍, 노동력, 세금, 감가상각, 운송비, 경비, 이익 등의 요소를 고려하여, 1812년 전쟁 중인 미국에서 '군복'으로 처음 대량 생산되기 시작했고, 그 후 얼마 지나지 않아 남성용 고품질 기성복이 시장에 출시되었습니다. 당시 유행이던 심플한 컷과 차분한 색상 덕분에, 대량 생산에서도 비례로 사이즈 조정이 가능했습니다. 최초의 기성복 공장은 1831년 뉴욕시에서 설립되었습니다. 

1868년, 최초의 체인 백화점인 드와흐터 프레르(Dewachter frères, Dewachter Brothers)는 벨기에 고객에게 남성과 어린이를 위한 기성복을 제공했습니다. 1904년까지 이 체인은 이시도르의 아들인 루이가 관리했고 벨기에와 프랑스에서 20개 도시와 마을로 확장해 나갔으며 일부 도시에는 매장이 여러 개가 있을 정도였습니다. 

19세기 말에 기성복은 더 이상 하층 계층만을 위한 것이 아니게 되었습니다. 사회와 가치의 변화로 인해 중산층도 널리 기성복을 입기 시작한 것이었습니다. 이러한 추세는 미국에서 시작되었습니다. 처음에는 여성보다 남성에게 더 인기가 있었습니다. 1860년대 후반 미국에서 생산된 의류의 25%가 기성복이었지만 1890년에는 그 비율이 60%로 증가했습니다. 1951년에는 미국에서 판매된 의류의 90%가 기성복이었습니다. 같은 기간 동안 프랑스에서 판매된 의류의 3분의 2는 기성복이었습니다.

 

(2) 여성복

19세기 초 여성 패션은 매우 화려했고 타이트한 핏에 의존했기 때문에 여성용 기성복은 20세기 초까지 널리 보급되지 않았습니다. 그 전에는 여성들이 패션 트렌드에 맞춰 기존 스타일의 옷을 바꾸어 입곤 했습니다. 소득이 높은 여성들은 최신 스타일의 새롭고 완벽하게 맞춤 제작된 옷을 구매했고, 중산층과 하층 여성들은 새로운 목 칼라를 추가하거나, 치마를 짧게 하거나, 셔츠 허리를 조이는 등 유행에 ​​맞게 옷을 조정해 입었습니다.

기성복은 경제적 불평등, 독립 패션 산업에 대한 열망, 미디어의 주목 등 다양한 요인을 반영하며 성장했습니다. 저렴하고 세련된 여성복에 대한 수요는 디자이너와 백화점이 모든 계층의 여성이 이용할 수 있는 대량의 옷을 생산하도록 했습니다. 미국에서 기성복 시장이 등장하면서 우편 주문 카탈로그를 통해 여성들은 더욱 빠르고 저렴한 가격으로 의류를 구매할 수 있게 되었습니다. "프레타 포르테"라는 개념은 1925년 파리에서 열린 국제 장식 예술 박람회에 소냐 들로네(Sonia Delaunay)의 기하학적 스타일이 전시되면서 처음 소개되었습니다.

기성복은 또한 수량을 늘려 이익을 증가시키기 위해, 의류를 특정하고 표준화된 사이즈를 설정함에 따라 건강, 미용 및 다이어트에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. 대부분의 제조업체가 전국적으로 제한된 사이즈만 판매했기 때문에 큰 사이즈의 여성은 백화점에서 의류를 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 전반적으로 기성복 패션은 여성에게 최신 스타일과 패션 트렌드를 보여주었고, 이로 인해 미국 공장의 이익이 크게 증가했습니다. 기성복 패션 혁명은 미국 패션 산업의 확장으로 이어져 세련된 의류를 접근성 있고 비용을 효율적이게 만들었습니다. 

기성복에 대한 관심은 기성복 컬렉션을 출시한 최초의 디자이너인 이브 생 로랑에 의해 시작되었고, 1966년에는 그의 첫 기성복 부티크인 '허브 고쉬(Rive Gauche)'를 오픈했습니다. 그가 패션의 민주화에 성공했는지는 그의 디자인을 구매할 여유가 있는 사람이 거의 없었기 때문에 불분명지만, 그는 기성복 패션과 21세기에도 지속되고 있는 오트 쿠튀르와 하이 패션과 스트리트 패션의 교류를 위한 길을 열었던 것은 분명합니다.

 

 

오트 쿠튀르와 맞춤 제작

샤넬, 디올, 라크루아, 생 로랑 등 여성용 오트 쿠튀르 라인을 생산하는 패션 하우스는 기성복 라인도 생산했는데, 이는 의류 생산량이 많고 의류의 가용성이 더 높기 때문에 더 큰 수익을 낼 수 있었습니다. 기성복의 구성은 산업적 특성으로 인해 오트 쿠튀르와는 다른 기준으로 평가됩니다. 고급 기성복 라인은 때때로 유명한 가운이나 다른 패턴을 기반으로 하며, 이를 복제하고 광고하였습니다

 

 

컬렉션

하이 패션에서 기성복 컬렉션은 보통 패션 위크라고 불리는 기간 동안 매 시즌 패션 하우스에서 선보입니다. 이 컬렉션은 도시별로 진행되며, 런던, 뉴욕, 밀라노, 파리 등이 가장 눈에 띄는 행사로, 1년에 두 번 개최됩니다. 가을/겨울(FW) 쇼는 2월에, 봄/여름 컬렉션은 9월에 선보입니다. 더 작은 라인으로는 브랜드의 소매 가치를 더하는 크루즈 컬렉션과 프리폴 컬렉션이 있으며, 패션 디자이너의 재량에 따라 별도로 선보입니다. 기성복 패션 위크는 오트 쿠튀르에 별도로 그리고 조금 일찍 진행됩니다. 기성복 제품과 달리 컬렉션은 디자이너가 선택한 게스트에게만 독점적으로 제공되며, 두 가지 프로덕션 스타일을 구분합니다. 한 사람의 작업을 기계 제작 의류가 아닌 숙련된 아티스트 팀으로 맡기는 것입니다.

 

 

기성복의 패션에서의 위치

기성복은 패션과 클래식 의류 분야에서 다소 다른 위치를 차지합니다. 대부분의 사람에게 맞는 표준 사이즈로 만든 의류이기 때문에 크게 변경하지 않고 입을 수 있도록 생산하는 것이 기성품입니다. 패션 산업에서 디자이너들은 동일한 품목의 맞춤 재봉 버전보다 비용을 낮추기 위해 표준 패턴, 공장 장비,  빠른 제작 기술 등을 사용했습니다. 일부 패션 하우스와 패션 디자이너는 산업적인 방식으로 제조된 기성복 라인을 만드는 반면, 또 다른 디자이너들은 제한된 수량으로 생산되는 의류를 만들기도 하는 방식으로 발전해 나가고 있습니다.