아메리칸 룩 '스포츠웨어'의 역사

스포츠웨어는 원래 특정 옷을 묘사하는 데 사용되었지하만, 1930년대 이후로 여러 상황에서의 패션에 적용되기 시작하여, 다양한 사회적 행사에 맞는 디자인을 보여주고 있습니다. 스포츠웨어라고 해서 스포츠 활동을 위해 특별히 디자인된 액티브웨어와 동의어는 아닙니다. 유럽의 오트 쿠튀르 하우스에서 스포츠 의류를 구입할 수 있었고 "스포티" 의류는 일상적이거나 캐주얼한 의상으로 점점 더 많이 착용하게 되었습니다만, 초기 미국의 스포츠웨어 디자이너들은 기성복 제조업체의 요구로 의류를 만들기 시작했었습니다. 20세기 초 미국의 대부분의 패션은 파리 패션계로부터 많은 영향을 받았지만, 미국의 스포츠웨어는 예외였기에 '아메리칸 룩'이 될 수 있었습니다. 스포츠웨어는 관리하기 쉽고, 입기에도 편하게 만들어졌습니다.

 

 

스포츠웨어의 정의

 

스포츠웨어는 점점 더 빠르게 변화하는 미국 여성들의 라이프스타일에 대한 요구를 충족시키기 위해 개발된 디자인으로, 미국의 패션으로 알려져 있습니다. 스포츠웨어는 포멀하지 않고, 교체가 가능한 분리형 의상(블라우스, 셔츠, 치마, 반바지 등)을 설명하는 패션 산업 용어로 시작되었으며, 1920년대에는 스포츠 관람시에 입는 편안하고 캐주얼한 복장을 의미했습니다. 1930년대부터 이 용어는 비즈니스나 사교 행사에서 적절한 복장이지만. 편안한 스타일의 패션을 설명하는 데에도 사용되고 있습니다. 

큐레이터 리처드 마틴은 1985년 패션 기술 연구소에서 스포츠웨어에 관한 전시회를 열었습니다. 그는 스포츠웨어를 "미국의 발명품, 미국 산업, 그리고 스타일의 미국적 표현"이라고 설명했습니다. 마틴에게 미국의 스포츠웨어는 건강함, 민주주의, 편안함, 기능성, 레져 등으로 특징 지어질 수 있는 혁신적인 디자인이었으며, 주로 중산층 미국인들의 문화적 측면을 표현한 것이었습니다.  20세기 중반 미국에서 주 5일 근무제와 하루 8시간 근무제가 도입되면서 여가 시간을 최대한 즐길 수 있는 의류의 필요성이 대두되었기 때문이었습니다. 1998년 메트로폴리탄 미술관에서의 1930~70년대 스포츠웨어의 후속 전시는 단순함과 착용감 등 패션을 "실용적인 예술"로 취급하는 선구적인 의류를 선보였습니다. 미국 스포츠웨어의 다른 용어인 "아메리칸 룩"은 1932년 로드 앤 테일러의 임원 도로시 셰이버에 의해 만들어졌습니다.

 

 

스포츠웨어 디자인의 역사

 

(1) 1920년 이전

스포츠웨어는 원래 스포츠를 위해 특별히 제작된 활동복을 의미했습니다. 스포츠웨어의 진화는 19세기 초반의 여성 활동복의 발전에 의해 촉발되었습니다. 목욕이나 사이클링을 위한 의상에는 짧은 치마, 블루머 등 이동성이 강조된 의류를 요구하였고, 테니스나 크로켓 같은 스포츠를 위해서는 변형되지 않은 전통 의상이 이용되고 있었습니다. 스포츠에 특화된 의류를 전문으로 한 최초의 디자이너 중 한 명인 존 레드펀은 1870년대에 점점 더 활동적인 여성들을 위해 승마, 테니스, 요트, 양궁을 위한 맞춤형 의류를 디자인하기 시작했습니다. 레드펀의 의류는 특정 스포츠 활동을 목적으로 했지만, 고객들은 일상복으로도 사용하면서 최초의 스포츠웨어 디자이너가 되었습니다. 

 

(2) 1920년대 

1920년대 파리의 디자이너들은 스포츠웨어로 간주될 수 있는 오트 쿠튀르 디자인을 제안했지만, 그들 디자인의 중심은 아니었습니다. 예외라면, 스포츠와 여행을 위한 의류를 전문으로 하는 쿠튀르 하우스를 오픈한 테니스 선수 제인 레그니(Jane Régny)가 있었습니다. 또 다른 테니스 선수인 수잔 렝글렌은 장 파투의 스포츠웨어 부서장이었습니다. 미국 스포츠웨어의 유연성과는 달리, 고가의 쿠튀르 의류는 매우 특정한 상황에 맞게 만들어졌기 때문에, 점차 많은 디자이너들은 스포츠에 적합하면서도 더 넓은 범위에서 입을 수 있는 의류를 디자인하기 시작했습니다. 편안한 저지 수트와 깔끔한 드레스를 통해 활동적이고 독립적인 라이프스타일을 홍보한 코코 샤넬은 "스포츠 타입"의 의류로 유명해졌습니다. 1926년 하퍼스 바자는 샤넬의 스포티한 의류에 대해 보도하면서 뉴욕 패션 프레젠테이션에서 동급 의류가 없다는 점에 주목했습니다. 그러나 리처드 마틴은 샤넬이 부인할 수  없을 정도의 영향력은 있지만, 그녀의 작업은 항상 착용감보다는 쿠튀르 구성에 기반했다고 언급하기도 했습니다. 이후 파리 컬렉션을 통해 더욱 일상적이고 다기능인 스포츠웨어가 두드러지면서, 언론에서는 이러한 의류의 일상적 착용을 더욱 홍보했습니다. 

미국이 이러한 의류의 가장 두드러진 생산자였습니다. 프랑스와 미국 스포츠웨어의 주요 차이점은, 프랑스 스포츠웨어는 고급 디자이너 생산의 작은 부분이었던 반면, 미국 스포츠웨어 디자이너들은 대량 생산을 통헤 저렴하고 간편한 의류에 집중하였다는 것입니다. 파리 하이패션과 영국 테일러링의 영향이 컸지만, 1929년에 시작된 대공황은 미국 패션이 자국의 스타일과 디자인, 특히 스포츠웨어에 집중하도록 하는 계기가 되었습니다. 미국은 경제를 개선하기 위해 일자리를 창출하고 수입품과의 경쟁을 줄여야 했기 때문이니다. 이는 여성 운동의 성장과 여성 고용 증가로 이어지며 이런 의류산업에 대한 필요성을 더욱 불러일으켰습니

 

(3) 1930–1945

진정한 스포츠웨어의 선구자는 제2차 세계대전 이전에 뉴욕에서 등장했습니다. 클레어 포터와 클레어 카델은 1930년대에 혁신적인 의류 디자인을 통해 이름을 알린 최초의 미국 디자이너들로, "문제 해결의 독창성과 현실적인 라이프스타일 응용"을 보여주었습니다. 의류는 데님, 면, 저지와 같은 실용적인 원단을 사용하여 입기 쉽고 편안하게 디자인되었습니다. 특히 맥카델의 심플하고 실용적인 의류는 1930-1940년대 미국의 편안한 복장 규정에 부합했으며, 포멀하지도 캐주얼하지도 않았습니다. 당시 스포츠웨어 디자이너들이 미국 패션을 파리 꾸뛰르에서 해방시켰다고 할 수 있습니다. 초기 스포츠웨어 디자이너들은 기존 기성복 패션의 창조가 실용주의적 요구에 스타일리시하게 대응하는 디자인 예술이 될 수 있음을 증명했습니다. 

맥카델, 포터, 엘리자베스 호스, 에밀리 윌킨스, 티나 레서, 베라 맥스웰 등 최초의 스포츠웨어 디자이너의 상당수가 여성이었습니다. 여성 디자이너들은 자신만의 가치를 이 새로운 스타일에 투영했습니다. 1930년대와 40년대에는 의류의 실용성이 정당화되는 경우가 드물었습니다. 전통적으로 파리 패션이 아름다움을 대표한다고 생각했기 때문에 스포츠웨어에는 다른 평가 기준이 필요했습니다. 따라서 디자이너의 개인 생활은 그들의 스포츠웨어 디자인과 연결되어 있었습니다. 또 다른 점은 스포츠웨어가 소비자들에게 인기를 끌었다는 점입니다. 로드 앤 테일러의 도로시 셰이버와 같은 백화점의 판매 수치가 그 주장을 뒷받침했습니다. 맥스웰과 포터는 헬렌 쿡맨과 함께 셰이버의 창문 디스플레이와 로드 앤 테일러 광고에 처음으로 소개되기도 했습니다.

1934년 맥카델은 다섯 벌의 울 저지 아이템 그룹과 같은 캡슐 옷장을 만들었습니다. 두 벌의 상의, 긴 치마와 짧은 치마, 그리고 한 쌍의 컬롯으로 구성되어 있는 옷장입니다. 또한 맥스웰의 "주말 옷장"은 다섯 벌의 트위드와 플란넬 의상으로 구성되어 있습니다. 두 디자인 모두 조립 및 액세서리 방식에 따라 공식 & 비공식 행사를 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 맥카델은 수영복 커버업부터 파티 드레스까지 다양한 상황에서 활용할 수 있을 만큼 다기능의 드레스와 팝오버 드레스와 같은 디자인으로도 유명해졌습니다. 맥카델과 조셋 워커의 이브닝 드레스와 면으로 만든 드레스 앤 코트 앙상블과 같은 캐주얼한 원단으로 만든 드레시 의류는 주요 스포츠웨어 룩으로 자리 잡았습니다. 

 

(4) 1946-1970년

제2차 세계대전 이후 크리스찬 디올은 액세서리와 여성스러움을 강조하며 대중화된 고급스러운 '뉴 룩'을 등장시키면서 편안하고 이지웨어한 아메리칸 룩과 직접적으로 대조를 이루었습니다. 보그 앤 라이프의 패션 에디터 샐리 커클랜드는 비롯한 많은 디자이너들이 이미 길고 풍성한 스커트와 핏된 바디를 따라 고민하고 있었지만, 디올은 바이어스 컷 바디와 가벼운 이지웨어 서클 또는 플리츠 스커트를 사용하여 동일한 실루엣을 재현했다고 말했습니다. 그러나 전통적인 실루엣을 위해 디자인된 프랑스 맞춤형 패션과 달리, 미국 스포츠웨어는 다양한 체형을 수용하고 자유로운 움직임을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 전쟁 이후 미국 디자이너들은 무제한 원단을 사용할 수 있게 되었고, 플리츠 드레스와 풀 스커트를 쉽게 관리할 수 있게 되었습니다. 

1950-1960년대에 디자이너들은 저렴하고 실용적이며 혁신적인 스포츠웨어를 발전시켜 유행보다는 착용감에 중점을 둔 의류를 생산했으며, 여기에는 탈착식으로 만든 앤 포가티의 코트 앤 드레스 세트와 드레스가 포함되어 있어 외관을 변화시켰습니다. 1949년 기성복 의류를 생산하기 시작한 영화 의상 디자이너 보니 캐시인은 가장 영향력 있는 미국 스포츠웨어 디자이너 중 한 명으로 꼽힙니다. 그녀는 일본 기모노, 남미 판초 같은 민속 의류에서 영감을 받은 실용적인 레이어드 앙상블로 유명했습니다. 그녀의 디자인에는 가죽 바인딩, 지갑 걸쇠가 달린 포켓, 후드 저지 드레스와 상의, 산업용 지퍼와 고정 장치가 포함되었습니다. 긴 정장 치마에 황동 클립을 부착하여 계단을 편하게 오르내릴 수 있도록 만들었습니다.

 

캐시인과 함께 1950년대에 스포츠웨어 디자인의 핵심 이름인 루디 건릭은 처음에는 수영복으로 알려졌지만, "뉴 캘리포니아"의 전형이 된 기하학적으로 잘린 그래픽 의류와 니트웨어로 영역을 확장했습니다.건릭은 1950년대 중반에 업그레이드된 기계 뜨개질 기법의 발전을 활용하여 의상을 제작했습니다. 이탈리아에서 개발된 더블 니트는 착용하기 쉬운 수트, 코트, 드레스의 대량 생산을 가능하게 했으며, 이는1960-70년대 미국의 주요 스타일이 되었습니다. 또한 클래식 티셔츠의 라인을 다양하게 변경하여 드레스 길이 버전, 긴 소매 또는 짧은 소매 버전으로 확장할 수 있도록 했으며, 1960년까지 캐스퍼가 Arnold & Fox를 위해 만든 긴 이브닝 버전도 포함되었습니다. 1960년대 미국 스포츠웨어는 단순함에 집중했으며, 컬러풀한 색상과 대담하고 기하학적인 프린트로 제작되었습니다.

 

(5) 1970-2000년

홀스턴의 스포츠웨어

 

홀스턴은 고급 원단으로 기본 의류를 제작하기 시작했습니다. 그의 디자인은 미국 패션계 여성들을 불필요하게 정교하고 전통적인 하이패션으로부터 해방시킨 "반(反) 디자이너"의 작업이었습니다. 1970년대 로렌, 캘빈 클라인, 페리 엘리스는 양모, 린넨 등 천연 섬유로 만든 스포츠웨어 디자인으로 특히 유명해졌고, 이를 통해 앤 클라인 라벨과 함께 미국 패션 디자인의 최상위 계층에 올랐습니다. 1975년 뉴스위크는 캘빈 클라인이 꾸뛰르 디자이너의 권위로 깨끗하고 캐주얼하게 스타일링했다고 묘사했으며, 1985년 리처드 마틴은 그를 스포츠웨어 디자이너로서의 능력에 기반한 명성과 영향력을 가진 "위대한 미국 스타일리스트 중 한 명"으로 묘사했습니다. 로렌과 캘빈 클라인의 산업 제국에 1980년대 중반에는 도나 카란과 토미 힐피거가 합류했으며, 이들은 실용성과 고급스러움을 결합한 스타일리시하지만 착용하기 편안하며 교체 가능한 다목적 의류를 바탕으로 미국 여성을 위한 독특한 옷을 만들었습니다. 이 의류는 한 시즌 동안만 유행하기보다는 시대를 초월한 수명을 갖도록 디자인되었습니다. 1976년 디자이너 조란은 수년간 부유한 고객층에게 컬트 대상이 된 최고급 원단으로 만든 매우 심플한 의류 컬렉션을 선보였습니다. 1993년 패션 저널리스트 수지 멘크스는 1990년대 초 모던주의 트렌드에 대한 조란의 스포츠웨어에 대한 예언을 선언했고, 조란은 캘빈 클라인, 카란, 앤 클라인 레이블의 작업이 스포츠웨어와 관련된 "편안함, 단순함, 실용성"을 상징한다고 말했습니다. 21세기 초 대부분의 스포츠웨어 디자인은 이러한 디자이너들의 발자취를 따르고 있습니다.  

1970년대, 최초의 중요한 남성 스포츠웨어 디자이너 중 한 명인 제프리 빈은 여성 의류에 여유로운 레이어링과 남성복 요소를 결합하여 21세기 초 산업 디자이너들에게 큰 영향을 미쳤습니다. 1946년에 패션 경력을 시작한 빌 블라스는 1970년에 자신의 회사인 빌 블라스 리미티드를 설립했습니다. 블라스의 웨어러블 디자인은 밤낮으로 착용할 수 있도록 설계되었으며, 그는 미국 스포츠웨어를 최고 수준으로 끌어올렸습니다. 빈과 마찬가지로 그는 스포츠웨어에 남성복 터치를 도입했는데, 이는 깔끔하고 현대적이며 흠잡을 데 없는 스타일로 묘사되었습니다. 커클랜드는 1985년 리즈 클라이본과 조안 배스와 같은 스포츠웨어 디자이너들이 더 이상 "소년들에게서 빌린 것"이 아니라 남성복도 만들기 시작했다고 언급했습니다. 1980년대 초에는 의류를 대량으로 생산한 고급 브랜드 외에도 메리 제인 마르카시아노와 배스와 같은 소규모 디자이너들에 의해 보다 독립적인 스포츠웨어가 제안되었습니다. 1980년대 중반까지 스포츠웨어는 국제 패션계의 중요한 부분이 되었으며, 파리, 밀라노, 런던의 최고급 컬렉션과 함께 2년마다 열리는 패션 프레젠테이션에 미국이 큰 역할을 했습니다.

 

 

21세기 스포츠웨어

 

2000년에 코튼 코퍼레이션이 소유한 미국 잡지인 라이프스타일 모니터(Lifestyle Monitor)는 설문조사 결과, 평균 64%의 여성들이 운동복과 구별되는 스포츠웨어를 포함한 캐주얼웨어를 선호하는 것으로 나타났다고 발표했습니다. 

21세기 첫 10년 동안 주목할 만한 뉴욕 스포츠웨어 디자이너로는 잭 포센, 프로엔자 슐러, 메리 핑, 데릭 램, 베나즈 사라푸어 등이 있으며, 이들은 모두 2007년 빅토리아 앤 앨버트 박물관의 뉴욕 패션 나우 전시회 스포츠웨어 섹션에 소개되었습니다. 

모니크 뤼일리에와 같이 스포츠웨어 전통에서 일하지 않는 디자이너들은 때때로 스포츠웨어와 액티브웨어의 요소를 작업에 포함시키기도 합니다. 주로 정장 드레스로 유명한 뤼일리에는 2011년 가을 뉴욕 패션 위크에서 스포티한 네크라인과 공기역학적 요소를 컬렉션에 도입했습니다. 

2012년, 팀 건은 1980년대 이후로 활동복과 패션 스포츠웨어의 경계가 점점 더 모호해졌으며, 많은 사람들이 운동복과 관련된 후드티, 운동복, 요가 바지 및 기타 의류를 일상복으로 착용하기로 선택했다고 언급했습니다.